Resulta que esta empresa fabrica muchos de sus muebles dejando una distancia de 19 pulgadas entre cada pata, lo que se vuelve muy interesante puesto que es el tamaño estándard de la mayoría de equipos enrackables.

Siguiendo la guía para construir el LackRack, de mano de la gente de eth-0.nl, he construído una versión ligeramente modificada que os muestro a continuación.

En mi caso he utilizado unas cantoneras de aluminio como raíles para los servidores, ya que monté varios en la misma mesa Lack. Si sólo vas a montar uno o dos equipos y no tienes pensado quitarlos del sitio, es posible que te resulte más interesante utilizar unos railes estándard para cajones, aunque supone atornillar los servidores a los railes directamente:

Nota: Al final acabaron costando bastante más las cantoneras de aluminio que la propia mesa Lack… ¬.¬

El proceso de montaje del LackRack no tiene mucha complicación si habéis visto alguna vez el programa de bricomanía.

		Se monta la mesa Lack y se cortan las cantoneras a la medida deseada, se les hacen sendos agujeros y se atornillan.Las patas de la mesa Lack son huecas, se pueden perforar perfectamente con un destornillador de estrella que sea fino, de ahí que utilice dos tornillos en cada lado.Un consejo, dejad algo de margen para poder meter los equipos con comodidad, en mi caso me quedaron demasiado justos, entran pero cuesta.
		Como podéis ver, libra lo justo y queda perfecto.Los equipos se pueden atornillar también por la parte frontal, pero teniendo en cuenta que con estas guías no se caen tan facilmente como en el diseño original, no lo he necesitado.

Y este es el resultado final:

Espero que os haya gustado.

La idea es bastante sencilla:

Estas cámaras incorporan un filtro de luz para que no reciban el rango de frecuencias de la luz infrarroja, así que lo que haremos es sustituir dicho filtro por otro que haga exactamente lo contrario.

El filtro lo construiremos utilizando un trozo de negativo (sí, los negativos de toda la vida, seguro que aún tienes alguno por casa), nos interesa esa primera imagen de los negativos que siempre salía totalmente oscura.

El desmontaje de esta cámara es bastante simple:

		Primero procedemos quitando los dos tornillos que tiene por la parte trasera, esto nos permitirá separar la tapa frontal y ver la placa de la cámara.
		Después quitamos los otros dos tornillos que fijan la placa al cuerpo de plástico de la webcam.
		Si nos fijamos ahora, hay una pieza de plástico donde está la focal de la cámara, después está el filtro infrarrojo y por último el sensor de la cámara. Para separar el conjunto tenemos que quitar dos tornillos que hay por la parte trasera, debajo de la pegatina.
		Ahora lo que tenemos que hacer, es quitar el filtro de infrarrojos y cortar 2 cuadrados del mismo diámetro, que colocaremos en lugar del susodicho. Tras esto, debemos volver a montar todo de nuevo con cuidado de no tocar con los dedos ni la lente, ni el nuevo filtro que hemos cortado, ni el sensor de la cámara.

El proceso es reversible, siempre que no perdais el filtro de infrarrojos. Debo decir que en mis pruebas con este cambio, la cámara no realiza muy bien el autofoco, salvo eso, el resultado es satisfactorio. Aquí podeis ver una fotografía de dos mandos a distancia, un teclado iluminado con uno de ellos y cómo se ve una televisión:

Y como colofón, un vídeo que grabé un día de tormenta por la noche:

Espero que os haya gustado.

Un lector de tarjetas micro-SDHC normal y corriente.

A continuación explico cómo llegué a este descubrimiento y cómo puedes desmontarlo tú mismo para cambiar la tarjeta.

El problema apareció al conectar el pendrive al ordenador en Linux, no aparecía por ningun lado la unidad, pese a que en la lista de mensajes dmesg sí que se detectaba. Probando con Windows, aparecía la nueva unidad pero como que no tiene disco o tarjeta insertada.

Consultando la web oficial me confirmó que, atendiendo al diseño del aparato, podría tratarse de un simple lector de tarjetas:

La llave USB más pequeña de EMTEC, « S100 », es una combinación óptima de una tarjeta micro SDHC con un lector USB 2.0 en miniatura. Una llave USB ideal para utilizar y conectar a su notebook.

El siguiente paso era desmontar el lector, ya que la tarjeta podría haberse movido o estar dañada. El fabricante tampoco explica en ningún documento cómo llegar hasta la tarjeta. Está claro que en la parte de plástico que queda fuera del equipo no cabe ningún tipo de tarjeta, ni siquiera un chipet flash SMD de los que se montan en las placas compactas.

El único sitio lógico que se me ocurrió en el que podía estar, era en el plástico blanco del conector usb, y tras darle unas vueltas para ver como desmontarlo, me llamó mucho la atención la pestaña que tiene el aislante metálico del conector. Usando un destornillador plano para soltarla y jugando un poco con un par de topes de plástico que tiene en los laterales, conseguí quitar la cubierta, y este es el resultado:

En mi caso el problema resultó ser que la tarjeta estaba dañada, tenía una grieta que la partía por la mitad, para ser exactos. Tras cambiarla por otra, funcionó a la perfección.

Este lector lee tanto tarjetas SD como SDHC, lo probé con una SD de 2 GB y con una SDHC Class 10 de 8 GB. Así que si se te queda pequeña en el futuro, con adquirir una tarjeta de mayor capacidad es muy probable que siga funcionando con total normalidad. También es una buena opción para los que adquieran el modelo más pequeño de 4GB y quieran pasarla al modelo tope de gama o busquen mayor velocidad de escritura (Class 10, por ejemplo).

Espero que esta información os sea útil.

Hace tiempo que instalé OpenWrt en mi fonera con un método bastante engorroso y delicado, teniendo que habilitar la conexión SSH primero. Ayer cometí un error al configurar la red, quería que cogiese la IP de red por DHCP y perdí el acceso a la fonera, así que me quedé con un ladrillo que gasta corriente.

Había escuchado buenas críticas sobre dd-wrt (especialmente de la interfaz web de administración) así que también quería probarlo.

Este post es un resumen de cómo flashear el firmware dd-wrt en la fonera, aunque puede hacerse de igual forma con OpenWrt u otros.

Bueno, vamos directamente al tema en sí. Necesitaremos lo siguiente:

1. Una fonera compatible con dd-wrt u OpenWrt. En mi caso tengo una Fonera 2100 de las primeras.
2. La última versión del firmware dd-wrt compatible con la fonera, es un único archivo .bin que se consigue en su web oficial: http://www.dd-wrt.com
   Puede aparecer que hay la versión Console o WebFlash, nos interesa la versión Console, la otra es para subirla por el interfaz web.
   Si quisiéramos utilizar OpenWrt, tenemos que descargar de la última versión, el rootfs (archivo con los datos de la partición) en formato jffs2 (para poder escribir en él) y el vmlinuz (el kernel de linux compatible) para la arquitectura atheros. Actualmente están en la siguiente dirección: http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/atheros/
3. El FonFlash que se puede conseguir en esta dirección: http://www.gargoyle-router.com/download.php
   Debemos seleccionar en el primer combo del tipo de descarga el FonFlasher para el sistema operativo que estemos utilizando. Están soportados tanto Windows, como Linux y MacOs.
4. El FonFlash requiere la librería libpcap, si no la tienes instalada obtenla del repositorio si usas Linux (apt-get install libpcap0.8) o en el caso de Windows desde la web oficial del port para este sistema operativo: http://www.winpcap.org/
5. Un cable de red rj45 y un ordenador para realizar la instalación.

Ahora es cuando vais a alucinar con la facilidad para realizar este proceso:

1. Pulsamos el botón de reset durante al menos 30 segundos en la fonera para resetearla.
2. Conectamos la fonera con el cable rj45 al ordenador, sitúala en un sitio donde no haya riesgo de que se desconecte el cable de red o el de alimentación. De momento deja el cable de corriente desconectado.
3. Lanzamos el programa FonFlash, en Linux pedirá la contraseña del usuario para poder ejecutar los comandos con sudo.
4. Seleccionamos en el combo de tipo de firmware dd-wrt u OpenWrt según sea nuestro caso:



5. En el combo de interfaz de red, seleccionamos nuestra tarjeta de red donde está conectado el cable rj45.
6. Le indicamos el archivo de firmware que nos hemos bajado, en el caso de OpenWrt necesitará los dos archivos: rootfs y vmlinuz.
7. Pulsamos el único botón que tiene la aplicación: “Flash Router Now!” y le conectamos el cable de corriente a la fonera después.
8. Esperad pacientemente a que finalice el proceso, en cuanto termine mostrará un mensaje y la fonera se reiniciará.
9. ¡Listo! la fonera arrancará con un servidor DHCP habilitado, debemos entrar en la web de la fonera para configurar el usuario y contraseña de acceso al panel de control. Por defecto la url será http://192.168.1.1

Resulta muy interesante el funcionamiento interno de este programa, el código fuente del mismo está disponible en su web oficial si tienes mucha curiosidad. Intercepta la petición DHCP de la fonera para acceder al RedBoot (un telnet de emergencia que tiene la fonera al arrancar durante unos segundos), ejecuta todos los comandos delicados y peligrosos por nosotros, e incluso transfiere por TFTP el archivo con el nuevo firmware, nosotros sólo tenemos que pulsar un botón.

Por otro lado la interfaz web de dd-wrt es extensísima y completa, tiene incluso gráficas del ancho de banda consumido, velocidades de las distintas interfaces, permite la configuración en modo cliente, WDS, tiene cliente y servidor VPN, etc… un sin fin de funcionalidades que convertirán a la fonera en un enrutador de altas prestaciones.

Una imagen vale más que mil palabras:

¡Que lo disfrutes!

Esta pequeña cosita que veis aquí os permitirá evitar que el router se queme si disponeis de un SAI .

El sistema PoE permite alimentar un dispositivo utilizando dos hilos del cable de red. El funcionamiento es sencillo, en las redes de 100 Mbps sólo se utilizan 2 de los 4 pares del cable de red (por supuesto NO se debe utilizar jamás en redes de Gigabit Lan ó 1000 Mbps).

Este modelo en concreto que podemos ver aquí permite utilizar el transformador original del aparato para alimentarlo hasta una distancia de 30 metros.

Si teneis instalado un splitter en vuestra casa y teneis el router justo al lado, es de suponer que en otro lugar de la casa tendreis un PC ó un switch con más ordenadores. En mi caso este ordenador está protegido con un SAI (Sistema de alimentación ininterrumpida), que evita picos y bajones de tensión así como que el ordenador se apague de repente si se va la luz. Lógicamente esto también se puede aplicar a cualquier otro aparato conectado en red y que esté lejos del SAI, un ejemplo perfecto podría ser una fonera protegida dentro de una caja estanca que esté puesta en la fachada.

El problema que se plantea de cómo enchufar el transformador del router al SAI si hay varias habitaciones por enmedio lo soluciona fácilmente nuestro sistema POE pasivo. En este caso es pasivo puesto que la alimentación la da el propio transformador del aparato, existen otros modelos activos que inyectan directamente ellos la corriente, pero no siguen ningún estándard y es necesario elegir con cuidado el apropiado para nuestro dispositivo, en caso de que sea compatible.

El funcionamiento es muy sencillo, en la zona del SAI debemos enchufar el transformador al SAI y conectarlo al conector hembra del cable PoE e intercalar el cable de red del PoE entre el cable que va al router y el ordenador. De esta forma el ordenador sigue conectado y el PoE envia la corriente del transformador por el par de cables que no se utiliza. En el otro extremo, intercalaremos el otro PoE y conectaremos el conector macho de alimentación al router.

Puede surgir un pequeño e incómodo problema y es que no todos los conectores de los transformadores son iguales, si eres un poco hábil se puede empalmar unos conectores que sí nos sirvan, además como el POE pasivo no es muy caro (ronda unos 6 euros) se puede tener más de uno y modificarlo según necesitemos. Lo más importante (especialmente si el transformador es de corriente contínua) es que la polaridad del conector debe ser la misma, es decir, el cable que antes conectaba con la parte externa del conector debe seguir conectando con la parte externa del conector, lo mismo con la parte interna; utilizando un polímetro en estos caso nos sacará de dudas. Si los invertimos por error, se podría dañar el aparato.

En mi casa he instalado una pareja de estos POE y me han funcionado de maravilla, junto con una placa para filtrar el voltaje que entra por la red telefónica, ha sobrevivido por ahora 2 tormentas y se mantiene encendido incluso si se va la corriente (mientras dure la batería del SAI, claro…).

El siguiente esquema me lo facilitó en su día el profesor Xabier Rosas, del instituto Daniel Castelao, y la verdad es que funciona muy bien:

Si eres un poco manitas, tú mismo podrás construírtelo, los materiales necesarios están indicados en el propio esquema. La idea general es que si entra un sobrevoltaje, los varistores entrarán en cortocircuito, haciendo que el flujo excesivo se derive a tierra y provocando que se queme el fusible. El último varistor es la protección definitiva por si fallan los anteriores. Debeis tener cuidado al conectarlo a los cables ya que un lado va hacia la linea externa y otra hacia la línea telefónica de la casa. Aquí podeis ver como me ha quedado a mí:

Como anécdota de todo este tema, me ha pasado que al conectar el cable de tierra bajaba considerablemente la velocidad de Internet (bajaba unos 600 Kbps con respecto a la velocidad normal), midiendo la instalación de la casa descubrí que teníamos un problema serio, había una derivación de electricidad externa a la casa a tierra. Midiendo entre Neutro y Tierra había 70 voltios, que es muchísimo. Al cabo de unos días la compañía eléctrica solucionó en parte el problema, ya que ahora sólo mide 18 voltios de desfase, y por ahora lo tengo tal cual sin conectar a tierra puesto que el fusible rápido sigue ofreciendo protección.

Bueno y esto es todo por ahora, he estado algún tiempo sin publicar nada nuevo porque tampoco tenía nada reseñable que mostrar aunque en breve es probable que comience una nueva sección en el blog.

Como siempre, espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

Tengo en el salón un ordenador configurado como HTPC (Home Theater PC) conectado a una televisión LCD. Inicialmente tenía una tarjeta gráfica NVIDIA XFX Geforce 8600GT (que tuve que ingeniarmelas para que entrase dentro de la caja, puesto que la caja es de perfil bajo y la gráfica no). Utilizaba un cable adaptador de DVI a HDMI y el sonido iba por un cable externo desde la tarjeta de sonido hasta unas entradas específicas que tenía la televisión.

Tuve varios problemas, el más complicado fue que la televisión detectaba que el cable HDMI tenía sonido y en vez de reproducir lo que enviaba el ordenador a través del cable de audio, sólo sonaba ruido. Encontré que esto se podía solucionar haciendo unas modificaciones en el fichero EDID (información de la pantalla conectada al ordenador) para eliminar la sección de información extendida, de esta forma la tarjeta gráfica no enviaría ruido por el cable.

También tuve problemas con la resolución, si utilizaba como resolución hacia la pantalla 1360×768 no podía utilizar las capacidades de 100Hz de la televisión; si lo ponía a 1920×1080 el tema de los 100Hz funcionaba, pero todo se veía minúsculo. Esto lo solucioné con la aplicación nvidia-settings configurando la resolucion para que use la nativa de la pantalla 1920×1080 pero que luego el escritorio funcione a 1360×768 y la tarjeta realice un reescalado automático.

Como no me acababa de convencer eso de tener el conector HDMI por un lado y el cable del sonido por otro, cambié la gráfica por una ASUS 9400GT de perfil bajo con salida HDMI. A continuación podeis ver la foto de la tarjeta gráfica y de la placa base:

La placa base es una EligeGroup (ECS) Geforce 7050M-M v1.0. La compré en su momento por ser la más barata que había y pensaba que había algún tipo de problema con ella puesto que no conseguía hacer funcionar el sonido digital SPDIF.

Esta tarjeta gráfica trae un conector VGA, un DVI y un HDMI, lo que la hace muy versátil, pero para poder enviar el sonido a través del cable HDMI, incorpora un pequeño cable destinado a conectar la tarjeta gráfica con la salida de sonido digital de la placa base:

En la tajeta gráfica se conecta respetando una marca que indica la posición del cable. En la placa base se conecta al conector nombrado como SPDIFO1, que está en el borde de la placa, cerca del último slot PCI. Si os fijais en el conector para la placa base, tiene un agujero ciego para que sólo se pueda conectar de una forma. Tras conectarlo y arrancar el ordenador… ta-chan! no hay sonido… ni siquiera habilitando la salida digital en las opciones.

Llegué a pensar que la causa era algún tipo de defecto en la placa base por ser tan barata, incluso me planteé cambiarla por otra distinta, hasta que ayer se me ocurrió buscar algo de información al respecto y hubo un detalle que me dió la solución.

Si os fijais, el cable negro es la masa (GND), y el azul el que lleva la señal de audio SPDIF; estan juntos uno al lado del otro, el siguiente pin es el pin ciego y en la esquina hay otro pin sin utilizar. El secreto a tanto misterio está explicado en el manual de la placa:

La placa base no usa una configuración de pines estándard: la masa está en el pin 4 y la señal en el pin 1; en el cable de NVIDIA el pin 1 es la masa y el pin 2 es la señal. La solución es muy sencilla, con un alfiler y algo de cuidado, se sacan del conector de plástico los conectores de metal que están dentro (sólo hay que mover una lengueta para que salga) y se colocan en el orden correcto. Después de esto, tanto el video como el sonido se envían por el cable HDMI, con lo que este HTPC ya funciona igual que si fuera un vídeo y permite conectarse a cualquier aparato que tenga entrada HDMI (en mi caso tenemos otra televisión que tiene una sola entrada HDMI y no tiene la entrada de sonido analógico aparte).

También he visto que otras tarjetas gráficas traen este cable con los dos cables separados, si estuviesen así, probablemente me hubiera dado cuenta de este detalle y los hubiera conectado bien desde el principio.

Espero que si os ha pasado algo similar esto os sirva de ayuda.

A la hora de montar nuestro nuevo PC debemos tener en cuenta qué finalidad vamos a darle a dicho equipo, y para ello deberemos elegir correctamente las siguientes piezas:

• Caja
• Fuente de alimentación
• Procesador
• Disipador del procesador
• Memoria RAM
• Placa Base
• Disco duro
• Tarjeta Gráfica
• Pantalla
• Periféricos de entrada (ratones, teclados, tabletas, etc…)
• Otros accesorios

Bien, voy a utilizar tres perfiles distintos como ejemplo para indicar lo que sería óptimo en cada caso:

A elección del usuario queda el uso de cámaras web y otros dispositivos añadidos. Probablemente los gamers requieran de forma imprescindible el uso de unos cascos con micrófono incorporado para poder comunicarse con el resto del equipo en las partidas.

Este perfil de ordenador tiene un presupuesto medio estimado de entre 500 y 800 euros. Siempre es posible ahorrar más algo más estrujando algunas características o derrochar más dinero en mejores piezas, eso ya es a gusto del consumidor.

Servidor de red: principalmente prestación de servicios a la red incluyendo almacenaje de datos.

Existen cajas y hardware específico para servidores para instalarlos en rack, pero en este caso vamos a configurar uno con una caja BTX o de gran torre. Esta caja tendrá suficiente espacio para albergar varios discos duros, instalar una gran cantidad de ventiladores y no tener problemas de espacio dentro de la caja.

La fuente de alimentación depende de la placa base y el número de procesadores que vaya a tener. Es recomendable seguir las indicaciones de los fabricantes aunque como mínimo será necesario una fuente de alimentación de 500W, siendo posible tener más de una fuente si la placa tiene conectores de alimentación redundantes (si falla una fuente de alimentación, el servidor no se apaga, sigue funcionando con la fuente de alimentación auxiliar).

El tipo de procesador y el número de ellos que podamos montar depende mucho de nuestro presupuesto. Existen procesadores específicos y optimizados para servidores (por ejemplo los Intel Xeon) o bien podemos optar por procesadores de escritorio que incorporen varios núcleos. Cuantos más procesadores y núcleos tenga nuestro servidor más carga de trabajo podrá manejar.

La disipación de temperatura en  un servidor es crucial, debemos instalar un buen disipador en cada procesador con un ventilador potente, así como algunos ventiladores auxiliares en la caja que permitan un flujo de aire fresco constante.

La memoria RAM es recomendable que sea rápida, pero es más importante que haya mucha. A poder ser, lo ideal es instalar el máximo de memoria RAM soportada por la placa base que elijamos, o por lo menos, una cantidad suficiente para la finalidad del servidor.

Al igual que en el caso anterior, la placa base es muy importante. En este caso nos interesa que incorpore el mayor número de puertos de expansión PCI ó PCI-Express posibles (para poder conectar numerosas tarjetas de red u otros dispositivos), así como múltiples conectores SATA para los discos duros, soporte para varios procesadores si vamos a instalar más de uno y redundancia de fuentes de alimentación.

Los discos duros deben ser muy rápidos, el interfaz SCSI sigue siendo el más rápido, pero hoy en día, por relación calidad/precio, el interfaz Serial ATA es el más extendido; soporta incluso la conexión y desconexión en caliente (cosa que no permite el interfaz IDE). Según la cantidad de datos que manejará el servidor montaremos unos discos duros más grandes o más pequeños. En cualquier caso necesitaremos por lo menos una pareja de discos duros montados como RAID en espejo para asegurar la redundancia y copia de seguridad de los datos en caso de que uno de los discos falle.

La tarjeta gráfica no es relevante para esta aplicación, utilizaremos la más económica disponible que sea compatible con la placa base que hemos elegido (siempre que la propia placa base no traiga una tarjeta gráfica ya integrada, en cuyo caso utilizaremos esa misma).

Salvo para la configuración inicial, no necesitaremos teclado ni ratón ni un monitor para poder administrar el servidor, aunque nunca está de más dejarle unos conectados si disponemos de ellos.

Un accesorio imprescindible en este caso es el SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que filtrará los bajones y subidas de tensión de la línea para proteger el hardware del servidor. En caso de que se vaya la corriente, alimentará al servidor durante unos minutos para que podamos apagarlo correctamente. Existen dos tipos de SAIs, los Off-Line y los On-Line, la principal diferencia es que los primeros sólo entran en funcionamiento cuando la tensión no es adecuada, mientras que los segundos (además de ser muchísimo más caros) alimentan al servidor siempre desde la batería.

No se puede estimar un presupuesto para un servidor ya que depende totalmente del hardware que seleccionemos. Puede ir desde 600 euros hasta más de 20.000.

CarPC ó HTPC: Reducido tamaño, bajo consumo, bajo ruido, orientado principalmente a ofrecer contenido multimedia.

Dependiendo del espacio que dispongamos, buscaremos una placa Mini-ITX o más reducida. Nos interesa una placa que integre una tarjeta gráfica que soporte alta definición, que integre Wifi y si puede ser que utilice disipadores pasivos, sin ventiladores. Estas placas base tienen integrados casi todos los dispositivos que necesitaremos, si faltase alguno puede añadirse por USB.

En general estos equipos no necesitan tener mucha potencia ni disco duro ya que los medios multimedia suelen ser externos (memoria flash USB, DVD, Red local, Internet…), podríamos utilizar también un ordenador normal o Micro-ATX para estos fines pero es bastante más grande, todo depende del espacio disponible.

En el caso del CarPC necesitaremos una fuente de alimentación especial para coche que convierte y estabiliza los 12 voltios de la batería para evitar problemas como el corte que sufriría el suministro de corriente al arrancar el coche. Estas fuentes también permiten encender el ordenador cuando arrancamos el coche automáticamente.

La caja debe ser específica para el formato de placa base que vayamos a utilizar, y es normal que los precios sean bastante más elevados que las cajas normales de PC.

Es bueno comparar las distintas especificaciones de las placas base que esten disponibles, ya que algunas permiten utilizar tarjetas de memoria Flash a modo de disco duro, lo que ayuda a reducir mucho el espacio.

En cuanto a pantallas, si estamos configurando un HTPC y no disponemos de una pantalla LCD, probablemente sea un buen momento para buscar un modelo que soporte FullHD 1080p. En caso de tratarse de un CarPC, recomiendo una pantalla motorizada táctil, hace mucho más cómodo el manejo del equipo en el coche.

Recomiendo visitar el foro de SoloCarputer si se quiere montar un CarPC en el coche, se pueden tomar ideas de otras instalaciones ya hechas (hay muchos proyectos subidos) así como información interesante sobre hardware y software específico para estas aplicaciones.

Una vez tengamos las piezas en nuestras manos, para montarlas es recomendable seguir las indicaciones del fabricante en los manuales. Podeis buscar en Youtube videos de ensamblaje de PCs para tener una referencia más visual. Lo más importante es que cada pieza sólo tiene una posición y tiene que entrar facilmente, sin forzar nada. Si al montar cualquier cosa vemos que no va o nos cuesta, es mejor parar, comprobar el zócalo y el conector y volver a intentarlo o revisar el manual.

Y bueno, esto es todo, si teneis cualquier duda comentadla o preguntadme por e-mail, sin problema.

Moví de sitio la antena a un lateral, recorté el conector de floppy para que entrase justito por la parte trasera al lado del conector de red y también me encontré con algunos problemas:

- puenteé los pines 3 y 4 (sólo hace falta uno de ellos, depende de si se usa OpenWRT o DD-WRT, lo ideal es probar con uno y si no funciona con el otro)

- puse la masa en el negativo del conector SW1, que está conectado tambien al casquillo del conector de red, pero que no está conectado a masa ¬.¬

Después de solucionar esto conseguí que funcionase, ahora tengo disponibles 512 mb de espacio en la Fonera.

Podeis ver las fotos de como ha quedado.

El foro de Seguridad Wireless es muy extenso y tiene mucha información de cómo sacarle más partido a la fonera y a casi cualquier dispositivo que tenga wifi, os recomiendo que os paseis por allí si os interesa el tema.